Sergio Rossi FW 2016/2017

“My shoes are Rossi, Sergio Rossi”. Here’s what we could be saying next winter.

The FW 2016/2017 collection designed by Angelo Ruggeri is almost completely black and clearly inspired by secret agents, spies, soldiers and trekkers.

This is going to be the perfect line of accessories for a charming man in need to go to an exclusive party, run away, fight, catch an helicopter jumping from the terrace, climb a mountain, kill the evil guy and then lay in front of a fireplace.

Maybe this is not daily life, but for many a daily dream.

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Lucio Vanotti FW 2016/2017

“Detachment, introspection, distance” are the keywords of the new collection of Lucio Vanotti. And those are also the anti-keywords of the social media age, the perfect antonyms of “sharing, visibility, contact”.

Is this the antidote to the overexposure that fashion is experiencing these days? Probably this is what Giorgio Armani thought when he had to chose one young designer for his initiative in supporting young talents.

Vanotti’s collection is mature and down to earth, perfectly fine-tuned with the contemporary world but courageous and experimental when it comes to shapes, cuts and proportions. After the catwalk, many people in the theatre thought that Lucio would make a very good heir to the design legacy of Gorgeous Giorgio.

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Caruso FW 2016/2017

The next journey of Caruso is once again a journey.

And this time is starts form the land (earthy tones, rare materials, genuine styles) and goes straight to the space, with prints and jacquards that recall NASA but also the Little Prince.

Bravo to Sergio Colantuoni. Once again you made us dream and want to leave with you, to infinity and beyond!

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“Manufacturing Renaissance” pop-up book

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My new article for Cool Hunting

Once upon a time, there was young tailor who decided to move from Naples to Soragna, a small town in the north of Italy. Thanks to his skill and passion, the tailor’s little workshop grew and eventually became a factory capable of making beautiful suits for the country’s most elegant men. Caruso CEO, Umberto Angeloni, understands the story to be a real life fairytale, and has turned it into a pop-up book. “Manufacturing Renaissance” is a vibrant tome, conceived by Angeloni himself and curated by Sergio Colantuoni with illustrations by Evelina Floris.

The first portion of the book is dedicated to the beginning of Raffaele Caruso’s adventure. He left the sunny shores of the Naples in 1958 to open a small laboratory in the foggy flatland of northern Italy. Computers and fabrics explode from the pages of the book, reflecting the way Italian menswear is able to fine-tune itself with the latest technology. The Caruso Boys suddenly appear in the book as the true protagonists, and the leads in recent evolutions of the brand. The modern characters of this fairytale are a cosmopolitan melange of contemporary globetrotters that also appear in the latest Caruso advertising campaign.

The final chapter is dedicated to the brand’s new identity—recently becoming Fabbrica Sartoriale Italiana, a conglomerate of 14 manufacturing realities that consists of 600 people, able to produce more than 120,000 pieces of outerwear a year. The once small workshop with one master tailor and two assistants is now a bonafide global fashion force.

“Manufacturing Renaissance” is availably at the new Caruso flagship store in Milan, via Gesù 4.

 

John Varvatos Menswear AW2015

Milan, 17 January 2015

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Rock’n’John

Difficile parlare di moda e cultura oggi. È difficile citare senza copiare, difficile raccontare il già visto senza sembrare noiosi, difficile affrontare le icone senza essere leziosi.

John Varvatos fa eccezione. Da buon americano non ha paura di raccontare il passato con la giusta distanza, riesce a prendere il suo heritage e a giocarci. Per la collezione PE 2015 è partito dai Queen, in particolare da “A Night at the Opera“, portando nell’abbigliamento da giorno quello che di solito si trova di sera. Così ha usato tessuti chiari e stropicciati, ma con le forme tipiche delle giacche e dei gilet che si possono vedere alla Scala o al Met.

Il risultato è credibile e divertente, fatto di costruzioni ben studiate, forme lineari e nette, che ben si sposano con uno tocco leggero e rilassato. Ma soprattutto abbiamo visto uno stile genuinamente maschile, per niente ambiguo, in cui anche i fiori di stoffa applicati al bavero della giacca non ricordano Chanel, ma un deciso gesto rock, al limite del punk, capace di dimostrare una profonda conoscenza di quello di cui si sta parlando.

Costume e lingua

Come si pronuncia Costume National? All’inglese (Costium Nescional) o alla francese (Costüm Nasional)? Nel settore moda pare non ci sia una risposta univoca.

Anche alla sfilata della collezione uomo PE2015 si sentivano entrambe le versioni, pronunciate da fashionisti di ogni latitudine. Ma poco importa. Quello che conta è che anche questa volta Ennio Capasa è riuscito a parlare la sua lingua, quella di uno stile chiaro, netto, definito, preciso, focalizzato. Può piacere o meno, ma è uno dei pochi stilisti che abbia il coraggio di lavorare di fino, aggiungendo a ciascuna collezione un pezzo di percorso senza doverlo stravolgere ogni volta, senza scopiazzare tendenze preconfezionate o facendo – chessò – salti mortali dalla Sicilia alla Spagna cercando una giustificazione da sussidiario ormai scaduto.

Capasa parla la lingua di una trasgressione raffinatissima, che normalizza quello che una volta faceva storcere il naso, che sa cristallizzare la storia delle subculture e ce le fa vedere con occhi nuovi.

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